Как избежать растрескивания помидоров в теплице

Тепличный способ выращивания томатов позволяет получать высокие урожаи овоща даже в районах рискованного земледелия. Однако результат многих трудов овощевода может быть «перечеркнут» испорченной формой плодов — наличием трещин и затянутых пробковой тканью шрамов после них. Знание причин того, почему в теплице при созревании на кустах трескаются помидоры, поможет предпринять правильные профилактические меры и избежать проблемы.
Основные причины растрескивания томатовНеровная, покрытая трещинами поверхность помидоров затрудняет их обработку и снижает полезную массу урожая. Кроме того, разрывы в кожице томатов открывают доступ для многих видов инфекций. Появление на плодах трещин сигнализирует о том, что в возделывании культуры допускаются серьезные ошибки. Основные из них:несоблюдение режима полива;частые нарушения микроклимата в парнике или теплице, неправильные температурные условия выращивания помидоров;неправильное или несвоевременное внесение подкормок;нарушение технологии прищипывания кустов, удаления пасынков и лишних листьев.Если инфекция или грибы плесени сразу не проникают во внутренние ткани томатов, трещина затягивается темной пробковой тканью и огрубевает. Особенно подвержены подобному процессу многие сорта желтых помидоров и помидоров с плотной мякотью.Нарушение режима поливаОдна из частых ошибок неопытных огородников — избыточный полив в жаркую погоду, особенно почти созревших помидоров. Точнее, слишком «резкое» увлажнение грунта после его пересыхания. Именно этот фактор входит в число основных причин того, почему томаты растрескиваются: «раны» могут появиться даже на недозрелых помидорах — бурых и зеленых.Объясняется это тем, что корни кустов, «истосковавшиеся» по влаге во время засухи, очень быстро втягивают ее, напитывая все растение. При этом из-за предшествующего недостатка жидкости развитие помидоров тормозится, а кожица на них теряет упругость, эластичность, «дубеет». Обильный же полив заставляет томаты интенсивно расти, они быстро увеличиваются в размерах и кожура, не выдержав давления изнутри, лопается – при этом трескаются даже зеленые помидоры, не только созревшие красные.Поливать плантацию с несозревшими плодами при жаркой погоде следует по вечерам не более двух раз в неделю и еще реже, не чаще раза в пять дней — при пасмурной. А когда томаты начинают буреть, кустам не нужен столь интенсивный полив — их корни уже хорошо развиты и в состоянии получить влагу из глубоких слоев грунта. Поливать лучше прикорневым методом, в лунки или бороздки рядом с кустами. Отличный способ контроля увлажнения почвы — ее мульчирование. Для помидоров в качестве мульчи хороши высохшая трава и опилки.Неправильные подкормкиЧастой причиной того, что спелые или даже не успевшие созреть помидоры начинают трескаться в теплице, является и неправильное или несвоевременное внесение удобрений для них. Внешний вид растения подскажет, нехватку какого элемента оно испытывает:дефицит азота приводит к побледнению листьев и остановке роста помидоров при продолжении их созревания;появление на ягодах участков с мертвой тканью, отмирание точки роста куста — свидетельство нехватки бора в почве;недостаток фосфора придает листовым пластинам фиолетовый оттенок, их края загибаются, помидоры развиваются медленно;нехватка меди приводит к уменьшению числа соцветий, а значит, и помидоров в дальнейшем. Листья на кустах жухнут, вянут;признак кальциевого голодания — засыхание листвы;сигнал дефицита калия — пожелтение листовых пластин и появление на них темных прожилок;опадение листьев, появление на них желтых пятен бывает при нехватке магния.По сути, недостаток любого из элементов сказывается на качестве плодов томатов. Иногда бывает сложно отличить симптомы «голодания» растений без удобрений или нехватки воды. Кроме того, кожица помидоров может лопаться как при дефиците, так и при избытке в почве микроэлементов.Если при выполнении всех агротехнических требований помидорный урожай страдает от большого количества плодов с трещинами, рекомендуется провести анализ минерального состава почвы.Резкие изменения температуры воздуха в теплицеКак правило, температура воздуха внутри теплицы выше, чем вне ее. В жаркую погоду летом столбик термометра внутри тепличного сооружения может подниматься до критичной для помидорных кустов отметки 40-50 °С. Подобное перегревание также становится причиной треснувшей кожицы томатов – жара воздействует на нее, делая более грубой, неэластичной, но при этом рост плода не прекращается. Соответственно, происходит разрыв его внешней оболочки.Дополнительным негативным фактором является и похолодание воздуха на исходе лета. Резкий контраст между дневной и ночной температурами усугубляет ситуацию, провоцируя появление большего числа трещин.Для создания необходимого культуре микроклимата – уменьшения нагревания воздуха внутри теплицы и выравнивания ночных и дневных температур – следует не забывать проветривать ее днем и закрывать на ночь, а поливы в жаркую погоду проводить вечером, после захода солнца.Снизить интенсивность солнечного воздействия помогает и нанесение извне на стенки и крышу теплицы из прозрачного поликарбоната известкового молока (для этого одну часть негашеной извести гасят одной или двумя частями воды).Опытные овощеводы практикуют также обработку культур томатов биопрепаратами. Это укрепляет растения и помогает им менее болезненно переносить резкие колебания температуры в течение суток.Чрезмерное прищипывание и черенкованиеПрищипывание кустов и удаление пасынков и лишней листвы – важный агротехнический прием при выращивании томатов. Он позволяет регулировать интенсивность плодоношения, плодовую нагрузку на куст, что особенно важно в конце сезона. Однако чрезмерное усердие в этом деле вместо пользы может нанести вред: если при обильном поливе томатному кусту не хватит зелени, он направит излишек воды от корней к плодам. Резкое усиление в росте заставляет кожицу лопаться, формируя новые трещины.Следует помнить, что допустимый объем удаления зеленой массы, не приводящий к резкому изменения баланса листвы и ягод – три листовые пластины с куста в течение недели.Развитие инфекцииЕсли тепличная культура не заражена паразитами и болезнями, трещины на помидорах довольно быстро покрываются темной грубой тканью, закрывающей бактериям доступ внутрь плода. При этом они продолжают расти и накапливать массу. Внешний вид томатов страдает, но их можно безбоязненно употреблять в пищу и консервировать.Однако есть и ряд заболеваний, вызывающих повреждение внешнего слоя помидоров:альтернариоз или сухая пятнистость – грибковая болезнь, одним из первых признаков которой является появление небольших сухих пятен не только на листьях, но и на плодах. Создается впечатление, что помидоры слегка трескаются и быстро «залечивают» места разрывов. Однако вскоре начинается увядание всего растения. Болезнь поддается лечению фунгицидами;признаки фузариозного увядания кустов — появление трещин на плодах, пожухлость листвы и почернение стебля. Поможет спасти урожай быстрое применение таких препаратов, как Превикур, Триходермин.В условиях теплицы любая инфекция распространяется быстро, поэтому лучше предпринять ряд профилактических мер заранее, чем пренебречь ими и потерять в лучшем случае часть урожая:по осени из теплицы удалять весь мусор, остатки ботвы и плодов;весной дезинфицировать изнутри дымовыми серными шашками или обильно опрыскивать раствором хлорной извести (или любыми другими дезинфицирующими препаратами, широкий выбор которых представлен в садоводческих магазинах).Не стоит сажать рядом с помидорными теплицами пасленовые культуры (в частности, картофель), поскольку они являются частыми разносчиками различных инфекций.Как предупредить появление проблемыПричину формирования трещин на помидорах не всегда удается определить правильно, поскольку несколько разных факторов с похожими признаками могут накладываться друг на друга. Например, очень похожи формы проявления недостатка почвенных питательных элементов и влияние грибковых или инфекционных болезней. Поэтому лучше изначально точно придерживаться правил ухода за культурой и профилактику растрескивания помидоров проводить вовремя:весной перед посадкой томатов тщательно дезинфицировать теплицу или парник, а осенью удалять даже мелкие остатки ботвы и плодов;регулярно уделять внимание внешнему виду растений, отслеживая появление первых признаков заболеваний;придерживаться правил полива – в жаркую солнечную погоду не чаще двух раз в неделю по вечерам, после спадения жары, в пасмурную – один раз в пять суток днем. Не допускать перелива, но следить, чтобы почва была увлажнена;мульчировать грунт, чтобы влага в нем держалась дольше;следить за режимом температуры в теплице, проветривая ее и не допуская подъема ртутного столбика градусника выше 30-35 °C. При длительной жаркой погоде уменьшать количество прямых солнечных лучей покрытием кустов специальной сеткой или всей теплицы снаружи – известковым молоком (его нужно обновлять после каждого дождя);вовремя и правильно проводить подкормки – дважды в месяц одновременно с поливом. После начала плодообразования увеличивать процентное содержание в них калия, положительно влияющего на качество помидоров. Азот и фосфор, наоборот, в это время уменьшают.Если тенденция к растрескиванию сохраняется даже при соблюдении всех агротехнических правил ухода за томатами, их можно снимать с куста недозревшими и укладывать на созревание в прохладном затемненном месте, а для посадки на будущий год заранее подобрать сорта с более толстой оболочкой, устойчивые к некоторым погрешностям в агротехнике.Сорта томатов, устойчивые к растрескиваниюПодбор сорта с упругой, прочной кожицей значительно снижает количество поврежденных помидоров даже при небольших нарушениях технологии их возделывания. Большинство из них – позднеспелые сорта или гибриды:Богема F1 – гибрид с крепкими плодами, отлично выдерживающими длительную транспортировку. Их вес – до 140 г;Астероид – сорт, высокоустойчивый к болезням, с крупными плодами, покрытыми плотной кожурой;Грушовка – весьма некапризная разновидность. Томаты весом до 120 г, продолговатой формы, с отличной лежкостью;Малиновое виконте – низкорослый и неприхотливый, «прощающий» погрешности в уходе сорт. В пасынковании не нуждается. Плоды хранятся хорошо, достигают массы 130 г;Рио гранде – хорошо переносит знойную жару. Плоды похожи на крупные сливы;Владимир F1 – гибрид с плодами долгого хранения. Устойчив к заболеваниям и конкретно – к растрескиванию. Плоды плотные, весом до 130 г;Хуторской засолочный – позднеспелый сорт. Плоды-томаты не крупные, но хранятся до пяти месяцев;Кентавр – высокоурожайный гибрид среднераннего срока созревания. Томаты крупные, набирают до 230 г массы. Формирует завязи и плоды даже в экстремальных погодных условиях. Устойчив к большинству болезней;Диво – сорт, устойчивый к перепадам температуры и сырой погоде. Неприхотлив, урожаен и стоек к болезням.Это далеко не весь список сортов, устойчивых к растрескиванию. Для каждого региона можно подобрать несколько разновидностей, обеспечив себя здоровым урожаем.источник Читать далее

Подкормка перца йодом: правила и рецепты

Культура требовательна к составу грунта и уходу, недостаток и избыток питательных веществ переносит тяжело. Как удобрение для перца часто используется йод, поскольку не во всех регионах почва содержит его в достаточном количестве. Профилактическая обработка растений нутриентом практикуется на разных этапах вегетации, чтобы избежать нехватки элемента при выращивании, уберечь от болезней, вредителей. Читать далее

Лучшие кустарники для создания живой изгороди в полутени и тени

Многие участки бывают затенены взрослыми деревьями. Иногда изгородь хочется создать «в коридоре» между стенами своего и соседского дома. Зачастую зеленые насаждения необходимы и с северной стороны здания. Светолюбивые растения, высаженные даже в легкую полутень, никогда не создадут плотных зеленых стен и не смогут выполнять роль стабильной живой изгороди. Поэтому очень важно ориентироваться в лиственных кустарниках, которые покажут себя наилучшим образом в полутени.Для создания живого ограждения в плотной густой тени, где кроме мха ничего не растет, от «зеленого решения» целесообразно отказаться. При существенном недостатке солнца любые кустарники вытягиваются и теряют привлекательный вид. Но если живая изгородь необходима на участке, куда солнечные лучи заглядывают хотя бы несколько часов в день, то стоит обратить внимание на растения, о которых мы расскажем в этой статье.Дерен — красивый и зимой, и летом.Один из самых неприхотливых листопадных кустарников, при свободном росте быстро достигающий высоты 3-3,5 метра. Декоративность дерена главным образом обеспечивает листва растения. В зависимости от сорта листовая пластинка кустарника может иметь белую или золотистую кайму, а иногда и хаотичные узоры.Дерен — один из самых неприхотливых листопадных кустарников, который предпочитает полутень. © Art’s Bayfield AlmanacОсенью привлекательная листва дерена загорается пурпурными всполохами и выглядит особенно красиво. В отличие от большинства лиственных, этот кустарник привлекателен и после опадания листвы, так как главным украшением растения становятся ярко-малиновые молодые побеги. Особенно эффектно броская цветная кора выглядит зимой на фоне белого снега.Как известно, многие растения с пестрой листвой могут заметно терять окраску в полутени, но вариегатные расписные листья дерена остаются яркими даже при недостатке освещения. Изгородь из этого кустарника способна легко добавить цвета однотонному тенистому участку, сохраняя стабильный декоративный вид.Посадка изгороди из дерена и уходДля создания изгороди из дерена подрощенные саженцы двух-трехлетнего возраста высаживаются на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Осуществлять высадку можно как осенью, так и весной. До того как растения полностью приживутся, им обязательно требуется регулярный обильный полив. В дальнейшем этот кустарник требует минимум внимания, обычно вредители не слишком падки на его листву, и болезни обходят его стороной.Единственной особенностью дерена, которую важно учитывать, является его повышенная влаголюбивость, поэтому длительную засуху растения переносят с большим трудом, и в аномально сухое лето обязательно требуют обильного полива.Дерен — один из самых быстрорастущих кустарников, и большинство из его сортов образуют плотную изгородь буквально за один-два сезона. Обрезку можно проводить в любое время с весны до осени, так как она безболезненна для растения. Впервые стригут дерен по достижении им трехлетнего возраста и далее подстригают 1-3 раза в год.В садах природного стиля дерен хорошо подойдет для создания изгородей естественной формы. В этом случае осуществляется только щадящая и санитарная обрезка, подразумевающая удаление поврежденных побегов и легкое сдерживание объемов куста (обрезка макушек молодых побегов).Красные ветви дерена станут украшением сада зимойЛучшие сорта дерена для живой изгороди в полутениДля бюджетной изгороди лучше всего подходит обычный видовой дерен белый с однотонной зеленой листвой и пурпурными побегами, который можно самостоятельно легко размножить черенками.Из сортовых деренов быстрее всего разрастается дерен сорта «Элегантиссима», он позволит быстрее создать ограждение, но вместе с тем потребует и более частой стрижки.Внешне похожие на него сорта с белой каймой листьев «Сибирика Варьегата» и «Айвори хало» растут немного медленнее. Сорт «Шпэти» отличается золотистой каемкой листьев.Для создания особенно интересного эффекта зимой к сортам с пурпурными ветвями можно добавить дерен «Флавирамеа», имеющий выразительную ярко-салатовую кору.Достоинства изгороди из дерена***кустарник подходит для регионов с холодным климатом, большинство сортов не обмерзают зимой;***неприхотливый и мирится с любым типом почв;***хорошо подойдет для участков с высоким уровнем стояния грунтовых вод;***стойко переносит затенение, не теряя окраски.Минусы изгороди из дерена***пестролистные сорта могут привнести на участок чрезмерную пестроту и отвлекать внимание от садовых композиций;***с возрастом стволики кустарников могу оголяться внизу.Спирея — пышное цветение, минимальный уходСпирея — красивоцветущий кустарник. В мае месяце растение одевается в ажурный белоснежный наряд из мелких душистых цветков с запахом меда. Цветущие весной спиреи, как правило, высокорослые растения (до 2,5 метров), имеющие раскидистую форму куста и некрупные листья.Чем меньше спирею стригут, тем обильнее она цвететПри регулярной стрижке зеленые кулисы из спиреи получаются достаточно плотными, как настоящие стены. Тем не менее, насаждения имеют элегантный вид и благодаря мелкой листве выглядят ажурными и невесомыми.Посадка изгороди из спиреи и уходВысаживают спиреи в двухлетнем возрасте с интервалом 40-50 см. К формированию изгороди можно приступать уже в первый год. Особенности стрижки спиреи зависят от принадлежности растений к группе весеннецветущих или летнецветущих.У разновидностей спирей, цветущих весной, в отличие от летнецветущих, цветочные почки образуются только на прошлогодних побегах, поэтому стричь их можно исключительно по окончании цветения. Стрижка ранней весной приведет к тому, что растения в этом сезоне не зацветут.Кстати, изгородь из спиреи, которую слишком часто и интенсивно стригут, обычно цветет очень необильно или не цветет вовсе. Поэтому здесь важно выбирать, что важнее для садовода — строгая форма или белые ароматные цветы.Первую стрижку проводят в июне после того, как растения полностью отцветут. При формирующей обрезке стригут довольно интенсивно, придавая зеленой стене необходимую форму. Далее в середине лета проводят коррекцию по мере отрастания побегов (несколько раз за сезон).Первую стрижку летнецветущих спирей проводят весной (апрель-май). В культуре спирея неприхотлива и не требует никакого специального ухода.Лучшие сорта спиреи для живой изгороди в полутениЧаще всего спиреи высаживают на солнце, но некоторые виды будут хорошо себя чувствовать и в полутени. Прежде всего это относится к разновидностям с зелеными листьями, цветущими весной (спирея агрута, вангутта, тунберга, трехлопостаная, серая и т.д.).Многие виды спиреи при формировании быстро теряют природную дугообразную форму и растут вертикально вверх. Из летнецветущих спирей на роль живой изгороди также можно подобрать высокорослые виды (спирея Билларда, иволистная, Дугласа), цветущие розовыми цветками.Спирея тунберга отлично растёт в полутени. © Sera IpotestiПлюсы изгороди из спиреи*нетребовательна в отношении типа и плодородия почвы;*при условии умеренной стрижки обильно цветет весной или в середине лета;*отцветшие соцветия не влияют на внешний вид;*хорошо переносит стрижку и держит форму после обрезки;*благодаря тому, что веточки спиреи очень тонкие, места срезов почти не бросаются в глаза;*ажурная крона хорошо смотрится зимой, покрытая инеем;*зимостойка, засухоустойчива, практически ничем не болеет и редко поражается насекомыми.Минусы изгороди из спиреи*при частой или несвоевременной обрезке весеннецветущие спиреи цветут не слишком обильно;*нерегулярная стрижка изгороди приводит к оголению нижней части куста, и спирея начинает смотреться неухоженной;*для сохранения формы иногда приходится срезать изгородь «на пень» в целях омоложения (эту процедуру проводят не чаще одного раза в 10 лет).Бирючина — для строгих живых изгородей в полутениНеприхотливый полувечнозеленый кустарник, который легко стрижется в любых направлениях. С наступлением осени его листва опадает только частично, и часть уцелевших листьев сохраняется на растении в течение всей зимы, делая изгородь визуально более плотной, в сравнении с изгородью из листопадных пород. Кроме того, в межсезонье кустарник украшают некрупные округлые ягодки смоляного цвета.Бирючина — кустарник, которому стрижкой можно придать любую форму. © BabijВ качестве декоративных растений в садах встречаются два вида бирючины – бирючина обыкновенная и бирючина овальнолистная. Высота первой более 3-х метров и куст сильнее разрежен, плотные кожистые листья немного заострены на концах. Бирючина с овальными листьями имеет более декоративные округлые листья, которые лучше сохраняются зимой, они более низкого роста.Оба вида цветут некрупными белыми цветками с приятным ароматом (в начале лета, в июне-июле). Бирючина относительно быстро растет и очень легко укореняется, поэтому посадочный материал можно самостоятельно вырастить из черенков.У бирючины обыкновенной также имеется сортовая разновидность «Aurea» с необычной ярко-желтой листвой. Но данный культивар проявит себя во всей красе только на ярком солнце, а при создании изгороди в полутени стоит быть готовым к тому, что окраска листьев станет зеленоватой.Посадка изгороди из бирючины и уходМолодые растения для создания плотной живой изгороди высаживают с шагом 30-45 см. Прежде чем посадить бирючину, важно иметь в виду, что, несмотря на засухоустойчивость во взрослом возрасте, молодые кустарники будут хорошо расти только при посадке в увлаженный грунт и при регулярном поливе.Бирючина плохо переносит застой воды, поэтому для посадки лучше избегать низин, где наблюдается стояние талых вод, а на дне посадочной ямы нужно сделать дренаж во избежание застоя влаги в прикорневой зоне. Бирючина хорошо растет на рыхлых, дренированных почвах.Формировать изгородь из бирючины рекомендуется не в форме прямоугольника, а в виде усеченного конуса, расширяющегося внизу. Подобная форма живой стены позволяет избежать оголения нижних веток из-за недостаточной освещенности.Для стрижки лучше использовать сучкорез или секатор. В первый раз после посадки обрезают более половины молодого прироста, а в последующие годы молодые ветви при необходимости срезаются уже на 70 % длины.В итоге значительно увеличивается ветвление, повышающее плотность куста, однако интенсивность цветения такая стрижка снижает. Первую санитарную стрижку для удаления поврежденных зимой побегов проводят весной, а к формирующей обрезке прибегают несколько раз за сезон. Регулярной стрижкой поддерживается форма и высота живой изгороди. Делать это лучше 2 раза в год — в мае и августе.Бирючина овальнолистная имеет декоративные округлые листья, которые хорошо сохраняются зимой. © Sandra RichardПлюсы изгороди из бирючины*имеет «дорогой» благородный вид благодаря плотной кожистой листве;*плотная крона позволяет создавать из растений объемные геометрические фигуры или даже фигурки животных и людей, наподобие топиариев из самшита в Европе;*хорошая скорость роста;*легко размножается черенкованием;*стабильно декоративна, так как сохраняет листву и ягодки круглый год;*засухоустойчива.Минусы изгороди из бирючины*важно помнить, что все части бирючины, включая ягоды, ядовиты;*в морозные зимы кустарник может обмерзнуть.Калина гордовина — не поражается тлёйКалина обыкновенная – яркий кустарник с гроздями коралловых ягод и лопастной листвой, похожей на листья клена, хорошо известна людям даже далеким от садоводства. Но для создания живой изгороди гораздо больше подойдет другой вид этого растения – калина гордовина.Калина гордовина отлично подходит для создания живой изгороди в полутени. © James MЭта разновидность представляет из себя плотный кустарник высотой до четырех метров с густой, но компактной кроной. Этот вид отличается от калины обыкновенной крупными опушенными листьями, покрытыми белыми волосками, которые производят впечатление бархатных.Калина гордовина обильно цветет в мае–июне белыми соцветиями-шапками, после чего на кустах завязываются привлекательные яркие ягодки красного и черного цвета. Главным преимуществом этой культуры перед калиной обыкновенной можно назвать то, что этот кустарник не поражается тлей.Посадка изгороди из калины гордовина и уход.В целях создания живой изгороди 2-х–3-х летние растения высаживают на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Калина гордовина любит плодородные, хорошо увлажненные почвы. Поэтому в засуху ей потребуется полив, даже после того, как растения хорошо приживутся.На второй год в начале лета молодой прирост можно обрезать на 2-3 узла, чтобы усилить ветвление куста. Далее формирование изгороди из калины гордовины будет заключаться в удалении слишком толстых старых побегов. У молодых стеблей прищипываются только верхушки.Этот вид калины больше всего подходит для создания свободно растущей ширмы, и подвергать ее обрезке следует минимально. У растений с такими крупными листьями и толстыми стволиками сильная чрезмерная стрижка будет выглядеть не совсем гармонично. Общая продолжительность жизни у кустарника большая (около 60 лет), поэтому такая изгородь будет выполнять свою функцию долгие годы.Плюсы изгороди из калины гордовины:*хорошо растет как в тени, так и в полутени;*калина гордовина неприхотлива в уходе и более засухоустойчива, чем калина обыкновенная;*кустарник имеет съедобные сладковатые плоды;*в период плодоношения эта калина очень декоративна, ее глянцевые ягоды вначале красные, а после они чернеют;*плоды этой калины съедобны, они сладковатые и сочные на вкус.Минусы изгороди из калины гордовины*в сравнении с другими кустарниками, плохо реагирует на засуху и нуждается в поливе;*кустарник сравнительно медленно растет;*растение будет плохо себя чувствовать на торфяных, песчаных и подзолистых почвах.После цветения калины гордовины на кустах завязываются привлекательные яркие ягодки красного и черного цвета. © Oregon State UniversityДругие кустарники для изгороди в полутениДля возведения невысокой живой изгороди до 1 метра высотой в полутенистом месте также отлично подойдет снежноягодник обыкновенный. При этом некоторые сорта образуют не привычные белые, а очень необычные розовые ягодки. В уходе и принципах обрезки снежноягодник напоминает спирею. Его можно регулярно стричь или оставить расти свободно. В последнем случае привлекательных ягодок будет завязываться гораздо больше.В целях создания зеленых ограждений в затененных условиях часто используются высокорослые сорта барбариса (обыкновенный, тунберга, оттавский) и пузыреплодник. Однако следует учитывать, что в густой тени такие растения успешно развиваться не будут, а в полутени сорта с листвой яркой окраски (пурпурная, желтая, двухцветная) при недостатке солнечных лучей потеряют свою интенсивность и станут практически зелеными.Хорошо переносит полутень и бересклет европейский, и обыкновенный, однако его знаменитая ярко-розовая осенняя окраска будет также не столь выразительна в полутенистых местах.Зеленые ограждения на участке также могут быть сделаны в виде ширм, увитых многолетними лианами. На тенистых территориях неплохо себя чувствует девичий виноград, который справится со своей задачей в максимально короткие сроки.Однако об агрессивности этой лианы также не следует забывать. Такие теневыносливые вьющиеся растения как лимонник, актинидия, лунносемянник, гортензия черешковая выполнят подобную работу более деликатно. Но для того, чтобы войти в полную силу, им потребуется около трех лет, после чего зеленая масса очень активно пойдет в рост.Источник: https://www.botanichka.ru/article/luchshie-kustarniki-dlya-s… Читать далее

Рассадные лайфхаки на зависть соседям

Выращивание рассады овощных и цветочных культур – дело увлекательное, но очень ответственное. У многих огородников часто возникают вопросы: какой грунт выбрать, в какие емкости посадить, чем подкормить. Когда начинаются посадки, важно ничего не упустить и всю работу делать вовремя.Мы расскажем, какие приемы и средства помогут получить здоровую рассаду, а в будущем – хороший урожай.1. Выбирайте проверенные районированные сорта и гибридыВыращивание рассады любых культур начинается с выбора сортов. Разнообразие семян на рынке иногда приводит в замешательство даже опытного огородника. От красивых картинок на пачках с семенами рябит в глазах, а названия некоторых сортов ни о чем не говорят. Чтобы не тратить много времени, изучая красочные упаковки возле стенда, и не делать спонтанные покупки, прочитайте заранее информацию о различных сортах тех культур, которые собираетесь выращивать, составьте план посадок.Не старайтесь каждый год приобретать новинки. Конечно, эксперименты на участке – это всегда интересно, но чтобы получить гарантированный урожай, отдавайте предпочтение проверенным сортам и гибридам, которые подходят для вашего региона.Прежде чем покупать посевной материал, почитайте отзывы о разных производителях семян, изучите ассортимент на сайтах этих компаний.2. Рассчитайте дату посеваСроки посева овощных культур на рассаду зависят от климата, возможности организовать подсветку и правильный температурный режим. Перец и баклажаны высевают за 65-85 дней до предполагаемой даты «переезда» на грядку, томаты – за 50-60 дней, капусту – за 35-40 дней, а рассада огурцов и тыквы вырастет за 25-30 дней.Высчитывая сроки посева, не забудьте добавить время на прорастание семян. Если всходы капусты появляются на третий-пятый день после посева, огурцов – на четвертый-шестой день, то входы баклажанов могут появиться только через 10-12 дней поле посева. Время прорастания семян зависит также от условий их хранения, предпосевной обработки.3. Подготовьте семена к посевуСемена, покрытые питательной оболочкой, обрабатывать и замачивать не нужно: сразу приступайте к посеву. Но если на упаковке не указано, что посевной материал протравлен, или если вы используете свои семена, их следует подготовить к посеву.Для обеззараживания семян можно использовать биофунгициды Фитоспорин, Споробактерин, а также 0,5%-ный раствор марганцовки или хлоргексидин (замочить на 20 минут, промыть проточной водой). Чтобы улучшить всхожесть семян, их можно также замочить в растворе стимулятора роста (Эпин, Циркон, Иммуноцитофит) или комплексного минерального удобрения.Удобрение разведите водой согласно инструкции (чаще всего на 100 мл воды нужно 2-2,5 мл удобрения в жидкой форме). Заверните семена в ткань и опустите на 2 часа в раствор. Затем извлеките и, не промывая, оставьте для набухания при температуре 23-25°C на сутки. Следите за тем, чтобы ткань оставалась влажной.Можно также использовать народные средства, стимулирующие прорастание семян: настой древесной золы (1 ч.л. на стакан воды), мед (1 ч.л. на стакан воды) или сок алоэ, разбавленный талой или питьевой водой в пропорции 1:1. В таких растворах можно выдерживать семена в течение 5-6 часов.Прежде чем замачивать семена в соке алоэ, срезанные нижние листья выдерживают в холодильнике около двух недель. До срезания листьев само растение не поливают минимум неделю, чтобы концентрация полезных веществ была максимальной.В соке алоэ можно замачивать семена томатов, баклажанов, капусты, редиски. Не рекомендуется использовать алоэ для обработки семян перца, кабачков, тыквы, огурцов, лука, сельдерея.Если вы хотите повысить холодостойкость и стрессоустойчивость будущей рассады, посевной материал рекомендуется закаливать. Это особенно важно для теплолюбивых овощей: томата, перца и баклажанов, огурцов. Для этого набухшие семена положите на 10-12 часов на нижнюю полку холодильника. А затем достаньте и через 12 часов снова повторите закаливание. Чтобы получить нужный эффект, достаточно выполнить такую процедуру трижды.4. Используйте качественный питательный грунтГрунт для выращивания рассады должен быть питательным, рыхлым и влагоемким, иметь нейтральную кислотность (6,5-7 pH). Если вы решили покупать для выращивания рассады готовый грунт, обратите внимание на его состав. Большинство магазинных грунтов – это раскисленный торф с песком (или перлитом) и удобрениями. Такой грунт подходит для выращивания рассады на начальной стадии, поскольку торф содержит фенольные соединения, которые препятствуют развитию корневых и прикорневых гнилей.Но если вы планируете выращивать рассаду без пикировки, стоит сразу приобретать более плодородный грунт, в состав которого входит биогумус. Можно также купить биогумус отдельно и смешать его с торфяным субстратом в пропорции 1:1.Опытные огородники часто готовят грунт самостоятельно, смешивая торф, зрелый компост, песок, перегной и почву с тех мест, где росли многолетние травы, бобовые, зерновые культуры, крапива. Если у вас уже подготовлена почвосмесь, на 10 л готового грунта добавьте 1 стакан золы и проверьте кислотность. Для выращивания томатов кислотность может быть в пределах 5,5-6,8 pH; для перца, баклажанов, капусты – 6,8-7 pH.Грунт собственного приготовления перед посевом семян нужно обеззараживать: пропаривать, прокаливать или проливать раствором биофунгицида на основе сенной палочки или триходермы (Триходермин, Трихоплант, Трихоцин, Споробактерин, Фитоспорин-М, Гамаир).5. Высевайте семена сразу в отдельные емкостиСеянцы многих культур плохо переносят пересадку: болезненно реагируют на повреждения корневой системы. К таким растениям относятся, например, все тыквенные, а также перец и баклажаны. Семена этих культур желательно высевать сразу в отдельные емкости. Для посева можно использовать пластиковые стаканчики, скрутки из пленки, упаковку из-под молочных продуктов или торфогоршки. При выращивании рассады в торфогоршках не бывает застоя влаги, к корням обеспечен доступ кислорода, что является профилактикой возникновения корневых гнилей.Если вы высеваете семена овощей в общий контейнер, не загущайте посевы, чтобы всходы меньше болели и их корни не переплетались. При посеве томатов оптимальное расстояние между семенами составляет 3-4 см, при посеве капусты – 2-3 см.После посева накройте емкости крышкой или пленкой, но не плотно, поскольку семена должны «дышать». Поставьте в теплое место и следите за влажностью грунта: земля не должна пересыхать, иначе семена не прорастут.6. Обеспечьте правильный температурный режимОптимальная температура для прорастания семян большинства огородных культур составляет 23-25°C. Но как только появятся первые ростки, емкости нужно сразу же перенести на 7-10 дней в более прохладное и хорошо освещенное место, иначе сеянцы быстро вытянутся.В этот период средняя температура для выращивания капусты составляет 8-10°С, для томатов – 15-17°С, перца, огурцов, баклажанов – 16-18°С. Спустя 7-10 дней температуру следует на несколько градусов повысить. Для рассады капусты оптимальная температура в солнечные дни должна быть около 15°С, в пасмурные – 12-14°С. Ночные значения не должны превышать 10°С.Для большинства теплолюбивых культур средняя температура выращивания должна составлять 20-22°C днем и 16-18°C ночью. В солнечные дни следует открывать форточки, закалять рассаду и следить за тем, чтобы температура в помещении, где находятся растения, не поднималась выше 23-25°C.Если сеянцы начинают вытягиваться, можно снова понизить температуру на несколько градусов.7. Организуйте подсветкуСвет очень важен для полноценного развития растений. При низкой освещенности процессы фотосинтеза замедляются, рассада вытягивается и растет слабой. Ни надземная часть, ни корневая система не могут полноценно развиваться.Для полноценного развития сеянцам нужно в сутки минимум 12-14 часов интенсивного освещения. Поэтому если вы начинаете посевы в феврале, когда световой день еще недостаточно длинный, нужно организовать подсветку в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду. Для этого можно использовать бытовые люминесцентные лампы (ЛБТ) или специальные фитолампы: фитолюминесцентные, светодиодные, натриевые, индукционные. Они потребляют немного электроэнергии и излучают свет в том диапазоне, который необходим растениям. Для большей эффективности работы ламп можно установить светоотражающий экран из фольги.Высота расположения лампы над рассадой зависит от вида и мощности самого прибора. Не забывайте, что сеянцы будут расти, и лампу придется поднимать (или опускать контейнеры с рассадой).8. Регулярно поливайте и подкармливайте рассадуРассаду следует поливать по мере подсыхания грунта отстоянной водой комнатной температуры. Раз в две недели полив можно совмещать с подкормкой жидким органоминеральным удобрением. Желательно, чтобы в его составе были не только основные элементы питания, но и органические стимуляторы роста (гумат калия, вытяжка из конского компоста). Подкормки будут стимулировать вегетационные процессы и укреплять иммунитет рассады. Жидкая форма удобрения обеспечивает равномерное внесение питательных веществ и их полное усвоение.После полива рассады томатов и огурцов можно подсыпать в стаканчики небольшой слой грунта. Это будет способствовать развитию боковых корешков.9. Закаляйте растения накануне пересадки в открытый грунтРассаду желательно закалять с момента появления всходов. Это будет способствовать развитию крепких и коренастых растений. Приблизительно за две недели до высадки рассады в грунт растения нужно закалять более интенсивно: приоткрывать форточки днем и ночью, по возможности выносить контейнеры на улицу или на балкон.Рассаду теплолюбивых культур сначала закаляйте в тени, при температуре 14-16°C, начиная с нескольких часов. Затем постепенно приучайте растения к яркому солнечному свету. Время пребывания на улице с каждым днем увеличивайте и на несколько градусов понижайте ночную температуру. За 2-3 дня до пересадки на грядку растения можно выставлять на солнце на весь день, но при этом следует защищать их от сильного ветра.Во время закаливания рассаду следует поливать реже. Накануне высадки на постоянное место опрыскайте растения стимулятором роста (Эпин Экстра, Циркон, Иммуноцитофит).10. Подготовьте грядку для высадки растенийЗаранее подготовьте участок для высадки рассады. Соблюдайте севооборот: не сажайте томаты после растений семейства Пасленовые, огурцы – после тыквенных, капусту – после крестоцветных.Если на участке растут сидераты, то заделайте их в почву и пролейте раствором ЭМ-препарата за две-три недели до предполагаемой даты высадки рассады. Если сидераты не высевались, на 1 кв.м грядки внесите 6-8 кг компоста или перегноя, 2-3 стакана золы (в зависимости от кислотности почвы), комплексное минеральное удобрение: 5М-гранула Весеннее ФАСКО (30-40 г на кв.м) или нитроаммофоску (20 г на кв.м) и перекопайте на штык лопаты.При высадке рассады в подготовленные лунки можно положить горсть того грунта, который использовался для выращивания рассады.Сроки высадки рассады на постоянное место зависят от климатических условий региона. В средней полосе России это, как правило, первая половина мая, когда минует угроза возвратных заморозков и почва на глубине 15 см прогреется до 12-15°С. В герметичную теплицу из поликарбоната растения сажают обычно на несколько недель раньше, чем в открытый грунт.https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/seedling/ Читать далее