Что будет, если не убрать укрытие с роз вовремя

Розы — настоящая гордость каждого садовода и шикарное украшение любого участка. Однако эти прекрасные цветы очень капризны. Мельчайшая оплошность может погубить растение. Что ж, в этой статье мы расскажем, когда безопасно снимать укрытие для роз после холодного февраля.УКРЫТИЕ ДЛЯ РОЗ
Розы требуют щепетильного ухода с ранней весны до поздней осени. В обмен на заботу капризули щедро украсят двор и станут настоящим загляденьем для гостей и соседей. Если ухаживать за розами грамотно, их цветение будет радовать весь сезон, до наступления холодов.Однако розы способы озадачить даже самого опытного садовода. Один из самых распространенных вопросов: «Когда снимать зимнее укрытие для роз?» Ведь если передержать цветы под защитным укрытием, последствия будут не лучше, чем если «раздеть» их преждевременно.Часто бывает так, что дачники снимают защиту слишком поздно. И что же они обнаруживают в таком случае? Перепревшие останки вместо здоровых побегов. В этом году февраль был аномально морозным: температура ночью опускалась до 20 градусов ниже нуля. К тому же весна очень обманчива. Вчера — тепло и солнечно, сегодня — мокрый снег и заморозки ночью. Что же делать?На самом деле, нужно ориентироваться на два главных признака. Именно они подскажут садоводам, что розочки пора открывать.Таяние снега. Если снег интенсивно тает, это уже первый признак того, что розы пора открывать. Но делать это нужно постепенно, поначалу открывая растения на несколько часов, чтобы проветрить. Делать это лучше в тихий, ясный день. Когда снег растаял полностью, укрытие для роз можно убирать совсем.Стабильная плюсовая температура. Важно, чтобы температура была плюсовой и днем, и ночью. Она не должна опускаться ниже 4 градусов тепла в темное время суток. Поэтому важно отслеживать прогноз погоды и не спешить.Некоторые садоводы советуют ждать первой декады апреля и только тогда начинать проветривать растения. Что ж, здесь многое зависит от региона, в котором проживаешь. Более того, каждый год преподносит разные погодные сюрпризы.Кстати, розы плохо переносят не только морозы, но и воздействие весеннего солнца. После снятия укрытия с растений, лучше обеспечить для них тень. Особенно если цветы посажены на солнечной стороне участка. Создать тень можно, к примеру, с помощью спанбонда (нетканого материала).Важно помнить, что на здоровье побегов влияет не только своевременное снятие укрытия. Их нужно правильно обрезать, подкормить и обеспечить защиту от вредителей. Ранее мы уже писали о том, как правильно обрезать розы весной. За тщательный уход цветущие красавицы непременно отблагодарят с приходом лета. Читать далее

Как прорастить семена за несколько часов

Ждать, пока прорастёт семечко порой приходится очень долго. Время уходит, сроки посадки поджимают, терпение заканчивается. Существует немало способов, как ускорить появление долгожданного росточка, но какие-то из вариантов работают не слишком хорошо, а для других нужны специальные средства, которых нет под рукой.Невероятно простой, но столь же эффективный способ не потребует от вас ничего за исключением воды!Итак, в качестве подготовки, у семян желательно срезать «носики» (если они есть). Будьте очень осторожны, чтобы не повредить само семечко — работайте маленькими маникюрными ножницами!Далее, положите семена в ватный диск или заверните в марлю.Для процедуры вам понадобятся две ёмкости. В одну из них нужно налить ледяную воду (можно даже добавить кубики льда), а в другую едва-едва остывший кипяток (от воды ещё должен идти пар). Ватный диск, в который завёрнуты семена, держите пинцетом, чтобы не обжечь руки.Погрузите ватный диск в горячую воду и досчитайте до трёх.После этого выньте, слегка отожмите и сразу погрузите в ёмкость с ледяной водой. Вновь досчитайте до трёх, выньте и отожмите.Повторите процедуру чередования горячей и ледяной воды три раза. После этого диск слегка отожмите, положите в закрывающуюся коробочку, которую необходимо поставить в тёплое место.Через 15-18 часов вы увидите, что семена дали ростки. Сразу после этого необходимо высевать семена в почву, чтобы молодые корешки не вросли в вату или ткань и не повредились.Нагляднее о данном способе проращивания — в видео ниже.https://youtu.be/gRyS3HrkYso Читать далее

Комнатные растения с самым необычным окрасом листьев

Существует огромное количество красивых комнатных растений, которые способны преобразить интерьер. Но некоторые из них настолько прекрасны и необычны, что, без сомнения, должны занимать почетное место в коллекции каждого цветовода.Представляем вашему вниманию самые яркие комнатные растения с трехцветными листьями.Строманта кроваво-красная триколорРадужная пеперомияАглаонема «Пиктум Триколор»Калатея розовоокрашенная, или МедальонКаладиум GingerlandКаладиум Rosebud «Бутон Розы»Кордилина кустарниковая «Болеро Триколор»Криптантус бромелиевидныйМаранта трехцветная или красножильчатаяОчиток ложный «Триколор»Эониум Moon BurstКодиеум (Кротон) пёстрыйСансевиерия КлеопатраКаланхоэ Тирсифлора Читать далее

Кустарники, которые преобразят ваш сад за самое короткое время

Вы недавно приобрели пустой участок и не знаете, чем украсить сад?Посадите декоративные кустарники, которые быстро разрастаются и зацветают уже в раннем возрасте.Эти растения отлично смотрятся как в одиночных, так и групповых посадках. Также из них формируют эффектные живые изгороди.
1. Спирея японская
Этот листопадный кустарник цветет все лето. На растении распускается множество розово-красных цветков, собранных в щитковидно-метельчатые соцветия. Весной и летом куст усыпан крупными зелеными или оранжевыми листьями, а осенью они становятся желтыми или розовато-бордовыми (в зависимости от сорта).Спирея японская неприхотлива и быстро приспосабливается к различным климатическим условиям. В садах чаще всего культивируют растениях таких сортов, как:Голден Принцесс – карликовый кустарник с розовыми цветками и насыщенно-желтыми листьями; Голд Флейм – быстрорастущий кустарник высотой до 1 м, который в течение сезона меняет окраску листьев (весной они оранжево-красные, летом ярко-желтые, а осенью медно-оранжевые); Криспа – низкорослый кустарник с шаровидной кроной, пышными розово-лиловыми соцветиями и волнистыми листьями, зубчатыми по краям.
2. Гортензия
Благодаря невероятно пышному цветению гортензия популярна во всем мире. Широкое разнообразие видов и сортов этого растения позволяет выбрать подходящий экземпляр, который идеально вписывается в определенный стиль сада. Среди гортензий можно найти кустарники (высотой до 2 м), деревья и лианы (гортензия черешковая).Все виды гортензии нуждаются в обильном и своевременном поливе. При недостатке влаги растения цветут скудно или вовсе не завязывают цветков.
3. Бузина черная
У этого кустарника ветвистые стебли, супротивные крупные листья (длиной 10-30 см), которые могут быть различной окраски (в зависимости от сорта), пышные щитковидные соцветия, источающие приятный аромат, и черно-фиолетовые плоды. Бузина декоративна с ранней весны до поздней осени, но особенно красива летом во время цветения.В садах наиболее эффектно смотрятся темнолистные формы бузины. Так, сегодня в особом почете у цветоводов Бузина черная Блэк Тауэр.
4. Смородина кроваво-красная
Эта необычная смородина вырастает высотой до 4 м. Растение получило свое название благодаря прямым побегам красно-коричневого цвета и ярким розово-красным цветкам, собранным в поникающие кистевидные соцветия. Молоденькие темно-зеленые листья кустарника источают насыщенный аромат.Смородина кроваво-красная цветет в мае, а в августе на месте цветков созревают сине-черные овальные ягоды. Они съедобные, но на вкус пресные, поэтому кустарник выращивают в основном в декоративных целях.В настоящее время известно немало декоративных сортов смородины, которые отличаются окраской цветков (она может быть не только ярко-красной, но и белой) и листьев. В садах чаще всего встречается кроваво-красная смородина сорта Кинг Эдвард VII.Смородина кроваво-красная King Edward VII
5. Форзиция
Cолнечную форзицию (или форсайтию) спутать с другими кустарниками невозможно. Ее золотистые цветки, которые распускаются весной еще до появления листьев, придают саду, где большинство растений еще не «пробудилось», яркость и весенний задор. После окончания цветения (с поздней весны до осени) кустарник украшают овальные листочки с мелкими зазубринами по краям.Форзиция предпочитает хорошо освещенные места, не терпит излишней влаги, в средней полосе нуждается в укрытии на зиму, а также регулярной санитарной и формирующей обрезке.
6. Буддлея Давида
Экзотическая буддлея прибыла к нам из Китая. У этого быстрорастущего кустарника раскидистые ветки с крупными листьями яйцевидно-ланцетной формы и удлиненные кистевидные соцветия нежно-лилового, фиолетового, розового, белого, красного или пурпурного оттенков. Цветет растение с середины июля по октябрь и в это время источает медовый аромат.При посадке для буддлеи выбирают защищенное от ветра солнечное место с рыхлой и водопроницаемой почвой. В жару кустарник регулярно поливают, а в вечернее время опрыскивают его крону. На зиму растение тщательно укрывают и мульчируют прикорневую область.
7. Фотиния Фразера Red Robin
Этот сорт был выведен в Новой Зеландии. Растение представляет собой вечнозеленый кустарник высотой 1,5-3 м с яйцевидными кожистыми листьями сначала красного, а чуть позже зеленого цвета. В мае-июне ветки кустов украшают белые зонтичные соцветия.Уход за фотинией обычный. Ее умеренно поливают и в течение вегетационного периода раз в месяц подкармливают комплексным минеральным удобрением. Однако это растение теплолюбиво и подходит для выращивания только в южных регионах. Кустарник выносит понижение температуры не ниже –12°С и хорошо растет только на солнечном и защищенном от ветра месте.
8. Пузыреплодник
Это идеальное растение для начинающих цветоводов. Пузыреплодник неприхотлив, разрастается за короткий промежуток времени и декоративен на протяжении всего сезона. В начале лета на фоне крупных листьев появляются белые цветки, собранные в полушаровидные соцветия, а осенью на их месте образуются необычные плоды-листовки, которые сохраняются до середины зимы.В садах чаще всего выращивают пузыреплодник калинолистный. Особого внимания заслуживает сорт Диаболо. У этого растения эффектная темно-пурпурная окраска листьев и мелкие белые цветки с красными тычинками.Конечно, это неполный список быстрорастущих декоративных кустарников. А в вашем саду есть подобные экземпляры? Читать далее

Применение яичной скорлупы на огороде

Пожалуй, каждый садовод и огородник хотя бы раз в жизни слышал совет об использовании яичной скорлупы на участке. Но как именно, и зачем? Что даёт яичная скорлупа, и в каком виде её эффективнее всего использовать? Об этом и пойдёт речь ниже.Яичная скорлупа — как известно, богатый источник органического кальция (90 %), а также фосфора, фтора, меди, железа и многих других. Прежде всего, скорлупу необходимо подготовить — тщательно промыть и просушить в течение 6 часов. Затем есть несколько разных способов применения на огороде. Первый — жидкое удобрение. Растолчённую скорлупу (от 2 яиц) залить чистой водой в литровой банке, оставить на 7 дней в тёмном месте. Затем полить удобрением любые культуры. Также сверху можно присыпать оставшейся на дне скорлупой.Второй способ применения скорлупы — минеральные «стаканчики» для рассады. Добавьте в половинки яичной скорлупы землю, высадите семена. Дождитесь появления росточков. На это может потребоваться 2-3 недели, в зависимости от выбранной культуры (подходит для всех растений без исключений).Теперь сожмите скорлупу так, чтобы она разломалась, и высадите растение в грунт прямо с ней. Разлагаясь, скорлупа будет отличной стартовой подпиткой маленькому растущему растению.Скорлупой можно и просто присыпать землю сверху. Это не только будет постепенно питать почву, но и отгонять от неё вредителей.Более удобный в применении способ — измельчённая скорлупа в кофемолке. Ею очень удобно присыпать землю вокруг растений по мере необходимости.Наконец, последний способ применения скорлупы заключается в её способности отгонять вредителей от крестоцветных. Нанизывайте половинки яичной скорлупы на длинную полоску, вырезанную из пластикового пакета, например.И подвесьте возле крестоцветных. Именно яичная скорлупа будет отгонять капустницу, слизней и других вредителей с огорода.Подробнее об использовании яичной скорлупы на огороде смотрите в видео ниже:https://youtu.be/81PF49CbZ-U Читать далее

Как подготовить правильную смесь для рассады

Рассада томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты будет крепкой и здоровой, если выращивать ее в правильном субстрате.Будущий урожай рассадных культур напрямую зависит от качества почвы, в которой ее выращивают.Знайте, не существует универсального грунта, подходящего для всех растений, ведь каждое из них предъявляет свои требования к составу почвенной смеси.Общие требования к почвосмесямВ зависимости от выращиваемой культуры почвенная смесь для рассады может состоять из разных компонентов. Но в любом случае она должна соответствовать определенным требованиям:почва для рассады должна быть плодородной, т.е. в ней должны присутствовать все питательные вещества, которые необходимы растению для нормального роста и развития;содержание компонентов должно быть сбалансированным – помимо органики в почвосмеси для рассады должны присутствовать макро- и микроэлементы в доступной для растений форме;по структуре она должна быть легкой и рыхлой, чтобы корни растений получали достаточное количество воздуха;еще один важный параметр – влагоемкость, почвенная смесь для рассады должна хорошо впитывать и удерживать влагу;уровень кислотности (рН) должен быть в пределах 6,5-7,0 (т.е. почва должна иметь нейтральную реакцию);в ней не должно быть болезнетворных микробов, семян сорняков, спор грибов и прочей «нечисти», способной погубить молодые растения;качественная почва для рассады должна быть абсолютно чистой, без примесей тяжелых металлов, отходов вредных производств и т.п.Из чего приготовить грунт для рассадыХорошим считается такой почвогрунт, в котором присутствуют как органические, так и неорганические компоненты.В качестве органических компонентов для почвенной смеси можно использовать:дерновую землю (ее заготавливают заранее – летом нарезают дернину квадратами и укладывают в штабели);огородную землю (берут прямо с грядок);листовую землю (компост, приготовленный исключительно из опавших листьев);перегной;компост;низовой торф (верховой торф слишком кислый и не подходит для рассады);мох сфагнум;лузгу подсолнечника;измельченную яичную скорлупу;древесную золу.
К неорганическим относятся:
речной песок;перлит (экологически чистый материал, обладающий нейтральным рН и не содержащий тяжелых металлов);вермикулит (пористый, экологически чистый материал, содержит небольшое количество калия, кальция и магния);гидрогель (полимер, обладающий высокой влагоемкостью);керамзит;измельченный пенопласт.Почвосмесь (почвогрунт, рассадный грунт) – это смесь органических компонентов (торф, огородная земля, компост, древесная кора и т.д.) с примесью неорганических (песок, перлит, минеральные удобрения и проч.). Рассадный субстрат – это все, что может заменить почву (опилки, перлит, гидрогель, песок, минеральная вата и др.).
Чего в почвосмеси быть не должно
Если хотите вырастить качественную рассаду, следите за тем, чтобы в почвосмесь не попали активно разлагающиеся компоненты и глина.Дело в том, что при добавлении в грунт свежего навоза, неперепревших листьев или чайной заварки может начаться процесс их разложения, при котором будет выделяться тепло и уменьшатся количество азота в субстрате. А для молодых растений и то и другое очень вредно.Если температура почвы поднимется выше 30°С, корни рассады могут погибнуть.Также ни в коем случае не добавляйте в почвосмесь глину – с ней грунт станет более плотным, тяжелым, будет хуже пропускать воздух и влагу. В таком субстрате нежные сеянцы будут болеть и, в конце концов, могут даже погибнуть.
Зачем почву обеззараживать?
Чтобы рассада не испытывала сильного стресса после высадки на постоянное место, почвенную смесь для ее выращивания рекомендуют готовить на основе огородной земли. Но в ней за сезон скапливается огромное количество вредных микроорганизмов, возбудителей болезней и личинок вредителей. Чтобы земля с огорода не являлась источником инфекции, ее перед использованием надо обеззаразить.
В домашних условиях сделать это можно четырьмя способами:
промораживанием,прокаливанием,пропариванием,протравливанием.Метод промораживания состоит в том, что мешок с землей во время сильных морозов (-15-20°С) на несколько дней выносят на улицу. После промерзший грунт на 3-5 дней заносят в теплое помещение, чтобы «разбудить» зимующих вредителей и семена сорняков. А затем снова выставляют на мороз. Такую процедуру проделывают не менее 2-3 раз.При прокаливании почву рассыпают на металлическом подносе слоем до 5 см, слегка увлажняют и помещают на 30 минут в прогретую до 70-90°С (не выше!) духовку. После охлаждают и используют для приготовления почвогрунта.Пропаривание – очень действенный способ обеззараживания почвы, который к тому же насыщает ее влагой. Для этого землю насыпают в дуршлаг и, постоянно помешивая, в течение 7-8 минут держат над кастрюлей с кипящей водой. Остывшую почву можно использовать для приготовления субстрата.Протравливание – это, пожалуй, самый простой способ обеззараживания почвы. Он заключается в проливании грунта розовым раствором марганцовки.
Готовим грунт для разных культур
Существует множество вариантов почвогрунта. Чтобы выбрать правильный, надо учитывать требования каждой конкретной культуры. Помидоры, например, предпочитают слабощелочную почву с большим количеством органики, азота и калия. Капуста предпочитает землю, в которую добавлена известь и древесная зола.Можно приготовить и универсальную почвенную смесь. Она состоит из двух частей огородной земли, одной части перегноя или хорошо перепревшего компоста, одной части торфа и одной части опилок или песка. В зависимости от того, какая культура будет выращиваться, внесите в этот субстрат определенное количество удобрений.Как бы ни было велико ваше желание, ни в коем случае не высевайте семена овощных культур в чистый перегной или компост. В них содержится очень много питательных веществ, благодаря чему саженцы быстро наращивают зеленую массу и выглядят очень привлекательно. Однако корни при этом у них развиваются слабо, поэтому растения плохо приживаются на участке.Не стоит просеивать компоненты грунта для рассады через мелкое сито – такой субстрат после полива будет «заплывать» и очень быстро закиснет.
Как улучшить покупной грунт
Не у всех есть возможность самостоятельно приготовить грунт для рассады, и многие покупают уже готовый. Но не всегда такие почвосмеси соответствуют требованиям конкретных рассадных культур (особенно это касается универсальных почвенных смесей).Основным компонентом универсального почвогрунта является торф. Его недостатки – повышенная кислотность и плохая водопроницаемость. Из-за этого растения слабо развиваются и отстают в росте. Чтобы ваши усилия не пропали даром, такой грунт надо «модифицировать».
Для этого выполните следующие действия:
Добавьте в универсальный покупной грунт такое же количество обеззараженной огородной земли. Если ее нет, используйте то, что есть под рукой – неиспользованный грунт для комнатных растений, землю из вазонов с пропавшими цветами.Чтобы снизить кислотность, добавьте немного мела или доломитовой муки (1-2 ст.л. на ведро грунта).Для регулирования влажности субстрата можете добавить кристаллики гидрогеля. Только учтите, что во влажной среде их размер увеличивается в 200-300 раз, поэтому их нужно совсем чуть-чуть.Теперь вы знаете основные правила составления почвенных смесей и можете смело браться за дело. При соблюдении всех условий хороший результат вам гарантирован. Читать далее

Зачем сажать гречку на даче – польза и применение

Не каждый садовод знает о пользе такой культуры как гречка. А ведь она прекрасно выполняет роль удобрения и отлично борется с сорняками. Давайте подробнее рассмотрим зачем сажать гречку на даче. Читать далее

Подкормка перца йодом: правила и рецепты

Культура требовательна к составу грунта и уходу, недостаток и избыток питательных веществ переносит тяжело. Как удобрение для перца часто используется йод, поскольку не во всех регионах почва содержит его в достаточном количестве. Профилактическая обработка растений нутриентом практикуется на разных этапах вегетации, чтобы избежать нехватки элемента при выращивании, уберечь от болезней, вредителей. Читать далее

Как избежать растрескивания помидоров в теплице

Тепличный способ выращивания томатов позволяет получать высокие урожаи овоща даже в районах рискованного земледелия. Однако результат многих трудов овощевода может быть «перечеркнут» испорченной формой плодов — наличием трещин и затянутых пробковой тканью шрамов после них. Знание причин того, почему в теплице при созревании на кустах трескаются помидоры, поможет предпринять правильные профилактические меры и избежать проблемы.
Основные причины растрескивания томатовНеровная, покрытая трещинами поверхность помидоров затрудняет их обработку и снижает полезную массу урожая. Кроме того, разрывы в кожице томатов открывают доступ для многих видов инфекций. Появление на плодах трещин сигнализирует о том, что в возделывании культуры допускаются серьезные ошибки. Основные из них:несоблюдение режима полива;частые нарушения микроклимата в парнике или теплице, неправильные температурные условия выращивания помидоров;неправильное или несвоевременное внесение подкормок;нарушение технологии прищипывания кустов, удаления пасынков и лишних листьев.Если инфекция или грибы плесени сразу не проникают во внутренние ткани томатов, трещина затягивается темной пробковой тканью и огрубевает. Особенно подвержены подобному процессу многие сорта желтых помидоров и помидоров с плотной мякотью.Нарушение режима поливаОдна из частых ошибок неопытных огородников — избыточный полив в жаркую погоду, особенно почти созревших помидоров. Точнее, слишком «резкое» увлажнение грунта после его пересыхания. Именно этот фактор входит в число основных причин того, почему томаты растрескиваются: «раны» могут появиться даже на недозрелых помидорах — бурых и зеленых.Объясняется это тем, что корни кустов, «истосковавшиеся» по влаге во время засухи, очень быстро втягивают ее, напитывая все растение. При этом из-за предшествующего недостатка жидкости развитие помидоров тормозится, а кожица на них теряет упругость, эластичность, «дубеет». Обильный же полив заставляет томаты интенсивно расти, они быстро увеличиваются в размерах и кожура, не выдержав давления изнутри, лопается – при этом трескаются даже зеленые помидоры, не только созревшие красные.Поливать плантацию с несозревшими плодами при жаркой погоде следует по вечерам не более двух раз в неделю и еще реже, не чаще раза в пять дней — при пасмурной. А когда томаты начинают буреть, кустам не нужен столь интенсивный полив — их корни уже хорошо развиты и в состоянии получить влагу из глубоких слоев грунта. Поливать лучше прикорневым методом, в лунки или бороздки рядом с кустами. Отличный способ контроля увлажнения почвы — ее мульчирование. Для помидоров в качестве мульчи хороши высохшая трава и опилки.Неправильные подкормкиЧастой причиной того, что спелые или даже не успевшие созреть помидоры начинают трескаться в теплице, является и неправильное или несвоевременное внесение удобрений для них. Внешний вид растения подскажет, нехватку какого элемента оно испытывает:дефицит азота приводит к побледнению листьев и остановке роста помидоров при продолжении их созревания;появление на ягодах участков с мертвой тканью, отмирание точки роста куста — свидетельство нехватки бора в почве;недостаток фосфора придает листовым пластинам фиолетовый оттенок, их края загибаются, помидоры развиваются медленно;нехватка меди приводит к уменьшению числа соцветий, а значит, и помидоров в дальнейшем. Листья на кустах жухнут, вянут;признак кальциевого голодания — засыхание листвы;сигнал дефицита калия — пожелтение листовых пластин и появление на них темных прожилок;опадение листьев, появление на них желтых пятен бывает при нехватке магния.По сути, недостаток любого из элементов сказывается на качестве плодов томатов. Иногда бывает сложно отличить симптомы «голодания» растений без удобрений или нехватки воды. Кроме того, кожица помидоров может лопаться как при дефиците, так и при избытке в почве микроэлементов.Если при выполнении всех агротехнических требований помидорный урожай страдает от большого количества плодов с трещинами, рекомендуется провести анализ минерального состава почвы.Резкие изменения температуры воздуха в теплицеКак правило, температура воздуха внутри теплицы выше, чем вне ее. В жаркую погоду летом столбик термометра внутри тепличного сооружения может подниматься до критичной для помидорных кустов отметки 40-50 °С. Подобное перегревание также становится причиной треснувшей кожицы томатов – жара воздействует на нее, делая более грубой, неэластичной, но при этом рост плода не прекращается. Соответственно, происходит разрыв его внешней оболочки.Дополнительным негативным фактором является и похолодание воздуха на исходе лета. Резкий контраст между дневной и ночной температурами усугубляет ситуацию, провоцируя появление большего числа трещин.Для создания необходимого культуре микроклимата – уменьшения нагревания воздуха внутри теплицы и выравнивания ночных и дневных температур – следует не забывать проветривать ее днем и закрывать на ночь, а поливы в жаркую погоду проводить вечером, после захода солнца.Снизить интенсивность солнечного воздействия помогает и нанесение извне на стенки и крышу теплицы из прозрачного поликарбоната известкового молока (для этого одну часть негашеной извести гасят одной или двумя частями воды).Опытные овощеводы практикуют также обработку культур томатов биопрепаратами. Это укрепляет растения и помогает им менее болезненно переносить резкие колебания температуры в течение суток.Чрезмерное прищипывание и черенкованиеПрищипывание кустов и удаление пасынков и лишней листвы – важный агротехнический прием при выращивании томатов. Он позволяет регулировать интенсивность плодоношения, плодовую нагрузку на куст, что особенно важно в конце сезона. Однако чрезмерное усердие в этом деле вместо пользы может нанести вред: если при обильном поливе томатному кусту не хватит зелени, он направит излишек воды от корней к плодам. Резкое усиление в росте заставляет кожицу лопаться, формируя новые трещины.Следует помнить, что допустимый объем удаления зеленой массы, не приводящий к резкому изменения баланса листвы и ягод – три листовые пластины с куста в течение недели.Развитие инфекцииЕсли тепличная культура не заражена паразитами и болезнями, трещины на помидорах довольно быстро покрываются темной грубой тканью, закрывающей бактериям доступ внутрь плода. При этом они продолжают расти и накапливать массу. Внешний вид томатов страдает, но их можно безбоязненно употреблять в пищу и консервировать.Однако есть и ряд заболеваний, вызывающих повреждение внешнего слоя помидоров:альтернариоз или сухая пятнистость – грибковая болезнь, одним из первых признаков которой является появление небольших сухих пятен не только на листьях, но и на плодах. Создается впечатление, что помидоры слегка трескаются и быстро «залечивают» места разрывов. Однако вскоре начинается увядание всего растения. Болезнь поддается лечению фунгицидами;признаки фузариозного увядания кустов — появление трещин на плодах, пожухлость листвы и почернение стебля. Поможет спасти урожай быстрое применение таких препаратов, как Превикур, Триходермин.В условиях теплицы любая инфекция распространяется быстро, поэтому лучше предпринять ряд профилактических мер заранее, чем пренебречь ими и потерять в лучшем случае часть урожая:по осени из теплицы удалять весь мусор, остатки ботвы и плодов;весной дезинфицировать изнутри дымовыми серными шашками или обильно опрыскивать раствором хлорной извести (или любыми другими дезинфицирующими препаратами, широкий выбор которых представлен в садоводческих магазинах).Не стоит сажать рядом с помидорными теплицами пасленовые культуры (в частности, картофель), поскольку они являются частыми разносчиками различных инфекций.Как предупредить появление проблемыПричину формирования трещин на помидорах не всегда удается определить правильно, поскольку несколько разных факторов с похожими признаками могут накладываться друг на друга. Например, очень похожи формы проявления недостатка почвенных питательных элементов и влияние грибковых или инфекционных болезней. Поэтому лучше изначально точно придерживаться правил ухода за культурой и профилактику растрескивания помидоров проводить вовремя:весной перед посадкой томатов тщательно дезинфицировать теплицу или парник, а осенью удалять даже мелкие остатки ботвы и плодов;регулярно уделять внимание внешнему виду растений, отслеживая появление первых признаков заболеваний;придерживаться правил полива – в жаркую солнечную погоду не чаще двух раз в неделю по вечерам, после спадения жары, в пасмурную – один раз в пять суток днем. Не допускать перелива, но следить, чтобы почва была увлажнена;мульчировать грунт, чтобы влага в нем держалась дольше;следить за режимом температуры в теплице, проветривая ее и не допуская подъема ртутного столбика градусника выше 30-35 °C. При длительной жаркой погоде уменьшать количество прямых солнечных лучей покрытием кустов специальной сеткой или всей теплицы снаружи – известковым молоком (его нужно обновлять после каждого дождя);вовремя и правильно проводить подкормки – дважды в месяц одновременно с поливом. После начала плодообразования увеличивать процентное содержание в них калия, положительно влияющего на качество помидоров. Азот и фосфор, наоборот, в это время уменьшают.Если тенденция к растрескиванию сохраняется даже при соблюдении всех агротехнических правил ухода за томатами, их можно снимать с куста недозревшими и укладывать на созревание в прохладном затемненном месте, а для посадки на будущий год заранее подобрать сорта с более толстой оболочкой, устойчивые к некоторым погрешностям в агротехнике.Сорта томатов, устойчивые к растрескиваниюПодбор сорта с упругой, прочной кожицей значительно снижает количество поврежденных помидоров даже при небольших нарушениях технологии их возделывания. Большинство из них – позднеспелые сорта или гибриды:Богема F1 – гибрид с крепкими плодами, отлично выдерживающими длительную транспортировку. Их вес – до 140 г;Астероид – сорт, высокоустойчивый к болезням, с крупными плодами, покрытыми плотной кожурой;Грушовка – весьма некапризная разновидность. Томаты весом до 120 г, продолговатой формы, с отличной лежкостью;Малиновое виконте – низкорослый и неприхотливый, «прощающий» погрешности в уходе сорт. В пасынковании не нуждается. Плоды хранятся хорошо, достигают массы 130 г;Рио гранде – хорошо переносит знойную жару. Плоды похожи на крупные сливы;Владимир F1 – гибрид с плодами долгого хранения. Устойчив к заболеваниям и конкретно – к растрескиванию. Плоды плотные, весом до 130 г;Хуторской засолочный – позднеспелый сорт. Плоды-томаты не крупные, но хранятся до пяти месяцев;Кентавр – высокоурожайный гибрид среднераннего срока созревания. Томаты крупные, набирают до 230 г массы. Формирует завязи и плоды даже в экстремальных погодных условиях. Устойчив к большинству болезней;Диво – сорт, устойчивый к перепадам температуры и сырой погоде. Неприхотлив, урожаен и стоек к болезням.Это далеко не весь список сортов, устойчивых к растрескиванию. Для каждого региона можно подобрать несколько разновидностей, обеспечив себя здоровым урожаем.источник Читать далее

Лучшие кустарники для создания живой изгороди в полутени и тени

Многие участки бывают затенены взрослыми деревьями. Иногда изгородь хочется создать «в коридоре» между стенами своего и соседского дома. Зачастую зеленые насаждения необходимы и с северной стороны здания. Светолюбивые растения, высаженные даже в легкую полутень, никогда не создадут плотных зеленых стен и не смогут выполнять роль стабильной живой изгороди. Поэтому очень важно ориентироваться в лиственных кустарниках, которые покажут себя наилучшим образом в полутени.Для создания живого ограждения в плотной густой тени, где кроме мха ничего не растет, от «зеленого решения» целесообразно отказаться. При существенном недостатке солнца любые кустарники вытягиваются и теряют привлекательный вид. Но если живая изгородь необходима на участке, куда солнечные лучи заглядывают хотя бы несколько часов в день, то стоит обратить внимание на растения, о которых мы расскажем в этой статье.Дерен — красивый и зимой, и летом.Один из самых неприхотливых листопадных кустарников, при свободном росте быстро достигающий высоты 3-3,5 метра. Декоративность дерена главным образом обеспечивает листва растения. В зависимости от сорта листовая пластинка кустарника может иметь белую или золотистую кайму, а иногда и хаотичные узоры.Дерен — один из самых неприхотливых листопадных кустарников, который предпочитает полутень. © Art’s Bayfield AlmanacОсенью привлекательная листва дерена загорается пурпурными всполохами и выглядит особенно красиво. В отличие от большинства лиственных, этот кустарник привлекателен и после опадания листвы, так как главным украшением растения становятся ярко-малиновые молодые побеги. Особенно эффектно броская цветная кора выглядит зимой на фоне белого снега.Как известно, многие растения с пестрой листвой могут заметно терять окраску в полутени, но вариегатные расписные листья дерена остаются яркими даже при недостатке освещения. Изгородь из этого кустарника способна легко добавить цвета однотонному тенистому участку, сохраняя стабильный декоративный вид.Посадка изгороди из дерена и уходДля создания изгороди из дерена подрощенные саженцы двух-трехлетнего возраста высаживаются на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Осуществлять высадку можно как осенью, так и весной. До того как растения полностью приживутся, им обязательно требуется регулярный обильный полив. В дальнейшем этот кустарник требует минимум внимания, обычно вредители не слишком падки на его листву, и болезни обходят его стороной.Единственной особенностью дерена, которую важно учитывать, является его повышенная влаголюбивость, поэтому длительную засуху растения переносят с большим трудом, и в аномально сухое лето обязательно требуют обильного полива.Дерен — один из самых быстрорастущих кустарников, и большинство из его сортов образуют плотную изгородь буквально за один-два сезона. Обрезку можно проводить в любое время с весны до осени, так как она безболезненна для растения. Впервые стригут дерен по достижении им трехлетнего возраста и далее подстригают 1-3 раза в год.В садах природного стиля дерен хорошо подойдет для создания изгородей естественной формы. В этом случае осуществляется только щадящая и санитарная обрезка, подразумевающая удаление поврежденных побегов и легкое сдерживание объемов куста (обрезка макушек молодых побегов).Красные ветви дерена станут украшением сада зимойЛучшие сорта дерена для живой изгороди в полутениДля бюджетной изгороди лучше всего подходит обычный видовой дерен белый с однотонной зеленой листвой и пурпурными побегами, который можно самостоятельно легко размножить черенками.Из сортовых деренов быстрее всего разрастается дерен сорта «Элегантиссима», он позволит быстрее создать ограждение, но вместе с тем потребует и более частой стрижки.Внешне похожие на него сорта с белой каймой листьев «Сибирика Варьегата» и «Айвори хало» растут немного медленнее. Сорт «Шпэти» отличается золотистой каемкой листьев.Для создания особенно интересного эффекта зимой к сортам с пурпурными ветвями можно добавить дерен «Флавирамеа», имеющий выразительную ярко-салатовую кору.Достоинства изгороди из дерена***кустарник подходит для регионов с холодным климатом, большинство сортов не обмерзают зимой;***неприхотливый и мирится с любым типом почв;***хорошо подойдет для участков с высоким уровнем стояния грунтовых вод;***стойко переносит затенение, не теряя окраски.Минусы изгороди из дерена***пестролистные сорта могут привнести на участок чрезмерную пестроту и отвлекать внимание от садовых композиций;***с возрастом стволики кустарников могу оголяться внизу.Спирея — пышное цветение, минимальный уходСпирея — красивоцветущий кустарник. В мае месяце растение одевается в ажурный белоснежный наряд из мелких душистых цветков с запахом меда. Цветущие весной спиреи, как правило, высокорослые растения (до 2,5 метров), имеющие раскидистую форму куста и некрупные листья.Чем меньше спирею стригут, тем обильнее она цвететПри регулярной стрижке зеленые кулисы из спиреи получаются достаточно плотными, как настоящие стены. Тем не менее, насаждения имеют элегантный вид и благодаря мелкой листве выглядят ажурными и невесомыми.Посадка изгороди из спиреи и уходВысаживают спиреи в двухлетнем возрасте с интервалом 40-50 см. К формированию изгороди можно приступать уже в первый год. Особенности стрижки спиреи зависят от принадлежности растений к группе весеннецветущих или летнецветущих.У разновидностей спирей, цветущих весной, в отличие от летнецветущих, цветочные почки образуются только на прошлогодних побегах, поэтому стричь их можно исключительно по окончании цветения. Стрижка ранней весной приведет к тому, что растения в этом сезоне не зацветут.Кстати, изгородь из спиреи, которую слишком часто и интенсивно стригут, обычно цветет очень необильно или не цветет вовсе. Поэтому здесь важно выбирать, что важнее для садовода — строгая форма или белые ароматные цветы.Первую стрижку проводят в июне после того, как растения полностью отцветут. При формирующей обрезке стригут довольно интенсивно, придавая зеленой стене необходимую форму. Далее в середине лета проводят коррекцию по мере отрастания побегов (несколько раз за сезон).Первую стрижку летнецветущих спирей проводят весной (апрель-май). В культуре спирея неприхотлива и не требует никакого специального ухода.Лучшие сорта спиреи для живой изгороди в полутениЧаще всего спиреи высаживают на солнце, но некоторые виды будут хорошо себя чувствовать и в полутени. Прежде всего это относится к разновидностям с зелеными листьями, цветущими весной (спирея агрута, вангутта, тунберга, трехлопостаная, серая и т.д.).Многие виды спиреи при формировании быстро теряют природную дугообразную форму и растут вертикально вверх. Из летнецветущих спирей на роль живой изгороди также можно подобрать высокорослые виды (спирея Билларда, иволистная, Дугласа), цветущие розовыми цветками.Спирея тунберга отлично растёт в полутени. © Sera IpotestiПлюсы изгороди из спиреи*нетребовательна в отношении типа и плодородия почвы;*при условии умеренной стрижки обильно цветет весной или в середине лета;*отцветшие соцветия не влияют на внешний вид;*хорошо переносит стрижку и держит форму после обрезки;*благодаря тому, что веточки спиреи очень тонкие, места срезов почти не бросаются в глаза;*ажурная крона хорошо смотрится зимой, покрытая инеем;*зимостойка, засухоустойчива, практически ничем не болеет и редко поражается насекомыми.Минусы изгороди из спиреи*при частой или несвоевременной обрезке весеннецветущие спиреи цветут не слишком обильно;*нерегулярная стрижка изгороди приводит к оголению нижней части куста, и спирея начинает смотреться неухоженной;*для сохранения формы иногда приходится срезать изгородь «на пень» в целях омоложения (эту процедуру проводят не чаще одного раза в 10 лет).Бирючина — для строгих живых изгородей в полутениНеприхотливый полувечнозеленый кустарник, который легко стрижется в любых направлениях. С наступлением осени его листва опадает только частично, и часть уцелевших листьев сохраняется на растении в течение всей зимы, делая изгородь визуально более плотной, в сравнении с изгородью из листопадных пород. Кроме того, в межсезонье кустарник украшают некрупные округлые ягодки смоляного цвета.Бирючина — кустарник, которому стрижкой можно придать любую форму. © BabijВ качестве декоративных растений в садах встречаются два вида бирючины – бирючина обыкновенная и бирючина овальнолистная. Высота первой более 3-х метров и куст сильнее разрежен, плотные кожистые листья немного заострены на концах. Бирючина с овальными листьями имеет более декоративные округлые листья, которые лучше сохраняются зимой, они более низкого роста.Оба вида цветут некрупными белыми цветками с приятным ароматом (в начале лета, в июне-июле). Бирючина относительно быстро растет и очень легко укореняется, поэтому посадочный материал можно самостоятельно вырастить из черенков.У бирючины обыкновенной также имеется сортовая разновидность «Aurea» с необычной ярко-желтой листвой. Но данный культивар проявит себя во всей красе только на ярком солнце, а при создании изгороди в полутени стоит быть готовым к тому, что окраска листьев станет зеленоватой.Посадка изгороди из бирючины и уходМолодые растения для создания плотной живой изгороди высаживают с шагом 30-45 см. Прежде чем посадить бирючину, важно иметь в виду, что, несмотря на засухоустойчивость во взрослом возрасте, молодые кустарники будут хорошо расти только при посадке в увлаженный грунт и при регулярном поливе.Бирючина плохо переносит застой воды, поэтому для посадки лучше избегать низин, где наблюдается стояние талых вод, а на дне посадочной ямы нужно сделать дренаж во избежание застоя влаги в прикорневой зоне. Бирючина хорошо растет на рыхлых, дренированных почвах.Формировать изгородь из бирючины рекомендуется не в форме прямоугольника, а в виде усеченного конуса, расширяющегося внизу. Подобная форма живой стены позволяет избежать оголения нижних веток из-за недостаточной освещенности.Для стрижки лучше использовать сучкорез или секатор. В первый раз после посадки обрезают более половины молодого прироста, а в последующие годы молодые ветви при необходимости срезаются уже на 70 % длины.В итоге значительно увеличивается ветвление, повышающее плотность куста, однако интенсивность цветения такая стрижка снижает. Первую санитарную стрижку для удаления поврежденных зимой побегов проводят весной, а к формирующей обрезке прибегают несколько раз за сезон. Регулярной стрижкой поддерживается форма и высота живой изгороди. Делать это лучше 2 раза в год — в мае и августе.Бирючина овальнолистная имеет декоративные округлые листья, которые хорошо сохраняются зимой. © Sandra RichardПлюсы изгороди из бирючины*имеет «дорогой» благородный вид благодаря плотной кожистой листве;*плотная крона позволяет создавать из растений объемные геометрические фигуры или даже фигурки животных и людей, наподобие топиариев из самшита в Европе;*хорошая скорость роста;*легко размножается черенкованием;*стабильно декоративна, так как сохраняет листву и ягодки круглый год;*засухоустойчива.Минусы изгороди из бирючины*важно помнить, что все части бирючины, включая ягоды, ядовиты;*в морозные зимы кустарник может обмерзнуть.Калина гордовина — не поражается тлёйКалина обыкновенная – яркий кустарник с гроздями коралловых ягод и лопастной листвой, похожей на листья клена, хорошо известна людям даже далеким от садоводства. Но для создания живой изгороди гораздо больше подойдет другой вид этого растения – калина гордовина.Калина гордовина отлично подходит для создания живой изгороди в полутени. © James MЭта разновидность представляет из себя плотный кустарник высотой до четырех метров с густой, но компактной кроной. Этот вид отличается от калины обыкновенной крупными опушенными листьями, покрытыми белыми волосками, которые производят впечатление бархатных.Калина гордовина обильно цветет в мае–июне белыми соцветиями-шапками, после чего на кустах завязываются привлекательные яркие ягодки красного и черного цвета. Главным преимуществом этой культуры перед калиной обыкновенной можно назвать то, что этот кустарник не поражается тлей.Посадка изгороди из калины гордовина и уход.В целях создания живой изгороди 2-х–3-х летние растения высаживают на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Калина гордовина любит плодородные, хорошо увлажненные почвы. Поэтому в засуху ей потребуется полив, даже после того, как растения хорошо приживутся.На второй год в начале лета молодой прирост можно обрезать на 2-3 узла, чтобы усилить ветвление куста. Далее формирование изгороди из калины гордовины будет заключаться в удалении слишком толстых старых побегов. У молодых стеблей прищипываются только верхушки.Этот вид калины больше всего подходит для создания свободно растущей ширмы, и подвергать ее обрезке следует минимально. У растений с такими крупными листьями и толстыми стволиками сильная чрезмерная стрижка будет выглядеть не совсем гармонично. Общая продолжительность жизни у кустарника большая (около 60 лет), поэтому такая изгородь будет выполнять свою функцию долгие годы.Плюсы изгороди из калины гордовины:*хорошо растет как в тени, так и в полутени;*калина гордовина неприхотлива в уходе и более засухоустойчива, чем калина обыкновенная;*кустарник имеет съедобные сладковатые плоды;*в период плодоношения эта калина очень декоративна, ее глянцевые ягоды вначале красные, а после они чернеют;*плоды этой калины съедобны, они сладковатые и сочные на вкус.Минусы изгороди из калины гордовины*в сравнении с другими кустарниками, плохо реагирует на засуху и нуждается в поливе;*кустарник сравнительно медленно растет;*растение будет плохо себя чувствовать на торфяных, песчаных и подзолистых почвах.После цветения калины гордовины на кустах завязываются привлекательные яркие ягодки красного и черного цвета. © Oregon State UniversityДругие кустарники для изгороди в полутениДля возведения невысокой живой изгороди до 1 метра высотой в полутенистом месте также отлично подойдет снежноягодник обыкновенный. При этом некоторые сорта образуют не привычные белые, а очень необычные розовые ягодки. В уходе и принципах обрезки снежноягодник напоминает спирею. Его можно регулярно стричь или оставить расти свободно. В последнем случае привлекательных ягодок будет завязываться гораздо больше.В целях создания зеленых ограждений в затененных условиях часто используются высокорослые сорта барбариса (обыкновенный, тунберга, оттавский) и пузыреплодник. Однако следует учитывать, что в густой тени такие растения успешно развиваться не будут, а в полутени сорта с листвой яркой окраски (пурпурная, желтая, двухцветная) при недостатке солнечных лучей потеряют свою интенсивность и станут практически зелеными.Хорошо переносит полутень и бересклет европейский, и обыкновенный, однако его знаменитая ярко-розовая осенняя окраска будет также не столь выразительна в полутенистых местах.Зеленые ограждения на участке также могут быть сделаны в виде ширм, увитых многолетними лианами. На тенистых территориях неплохо себя чувствует девичий виноград, который справится со своей задачей в максимально короткие сроки.Однако об агрессивности этой лианы также не следует забывать. Такие теневыносливые вьющиеся растения как лимонник, актинидия, лунносемянник, гортензия черешковая выполнят подобную работу более деликатно. Но для того, чтобы войти в полную силу, им потребуется около трех лет, после чего зеленая масса очень активно пойдет в рост.Источник: https://www.botanichka.ru/article/luchshie-kustarniki-dlya-s… Читать далее